Исландия - отчет путешественника


Перелет

Сейчас количество рейсов из Рейкьявика в Европу резко увеличилось. Национальная Icelandair  перестала быть единственный перевозчиком острова, появились  Iceland Express итд, летает SAS. Удобнее всего через Скандинавию ( Копенгаген, Стокгольм), билеты можно делать сквозные или останавливаться по дороге ( нам очень понравился Копенгаген на 1 день) , стоимость от 25 000 руб. Лететь недолго, 2 с половиной часа до Копенгагена и дальше меньше 3-х часов.

Разница во времени с Исландией – 4 часа летом, и 3 часа зимой ( Исландия не меняет время с летнего на зимнее)

Общая информация

Страна удивительная – с  геологической точки зрения  – самая молодая в Европе, сплошные вулканы , все еще формируется. Исландия лежит ровно на Атлантическом разломе, между европейской и американской плитой ( чем местное население гордится, вроде как они и в Европе, и в Америке одновременно живут ).

Вулканы в Исландии везде, извергаются регулярно, практически весь остров покрыт лавой разных эпох. Если лава старая, она обрастает мохом, все становится зелено, и не приглядываясь, можно подумать, что они живописные, странно неровные лужайки. Недавняя лава – безжизненные лунные поля серо-черного цвета. Ходить совершенно невозможно и по тем, и по другим.

Для жителей городской России  — особое удовольствие – свежий воздух в Исландии. Абсолютно экологически чистая страна ( свои разрешенные киотским протоколом нормы по выбросам исландцы продают другим странам), море со всех сторон и легкий запах серы – необыкновенный букет, все время хочется гулять и дышать.

К тому же летом – настоящие белые ночи, можно гулять когда угодно, не боясь, что наступит ночь.

В Исландии 750 тысяч баранов ( в 2,5 раза больше, чем людей), они являются обязательно частью любого сельского пейзажа, даже маленьких островков, куда их привозят на лодках на все лето.

Очень украшают местные пейзажи повсеместно пасущиеся лошади. Здесь распространена только особая исландская порода, которая больше нигде не встречаются. ( В Исландии очень строгие правила ввоза животных, поэтому если лошадь вывезти для участия в выставке, например, назад ее уже нельзя привезти)  Маленькие коренастые лошадки часто стоят совершенно неподвижно на сильном ветру, а иногда скачут целым табуном на фоне гор – незабываемо.

Деревьев, исключая карликовые, в Исландии нет. Вернее, начиная в 19 века с континента стали завозить и высаживать настоящие деревья, и сейчас кое-где встречаются небольшие симметричные рощицы, но еще недавно исландские дети, приезжая в Данию, поражались большим стволам-монстрам.

Исландцы

Население всего 310 тысяч, очень однородное, одни исландцы. Правда, последнее время появились эмигранты из восточной Европы, но не в большом количестве. Многолетняя изолированность нации создала уникальный генотип, который сейчас активно изучают американцы. Правительство передало частному американскому фонду медицинскую базу данных страны для исследований, что вызвало большой скандал.

Язык – исландский, практически неизменившийся вариант старонорвежского. Исландцы легко читают и понимают саги 11-12 века, язык тот же, все равно что мы бы на старославянском говорили. Поскольку происхождение германское, в написанном виде – довольно понятно, только произношение невероятное, и все слова и названия вместе пишутся, получают длинные монстры.

Как известно, 2 года назад в Исландии случился большой кризис, страна практически обанкротилась, обанкротились все 3 главных банка. Для преуспевающей Исландии – это был полный шок, однако сейчас  все выглядит внешне очень благополучно. Дорогие машины, чистые, ухоженные городки, все очень современно и функционально.

Главный плюс – местная крона упала в 2 раза, таким образом, совершенно астрономические докризисные цены стали просто высокими.  Зато и количество туристов увеличилось.

История Исландии очень простая. В 8 веке ее начинают осваивать ирландские монахи, в 10 веке тут обустраиваются переселенцы из Норвегии, у которых дома распри и войны. В 930 году собирается первый парламент.  Древняя история страны необыкновенно подробно описана в сагах, так что часто исландцы знают историю своих семей вплоть до 10 века, и каждая деревушка точно знает, какой викинг ее основал, и сколько соседей он при этом убил. Расцвет исландской культуры пришелся на  11-12 века – это поэзия скальдов – поэтов и поэтический цикл Старшей Эдды.

Потом Исландия попадает поочередно под власть Норвегии и Дании, и становится полностью независимой только в 1944 году. Независимой – относительно, так как в это же время здесь открывают военную базу сначала англичане, затем американцы для «защиты» стратегической Исландии от советской угрозы. Только в 2006 году базу закрыли и исландцы остались совсем одни, без иноземного присутствия ( Хотя база давала много рабочих мест, так что ее закрытие вызвало смешанные чувства).

Исландцы очень держаться друг друга и дома, и по всему миру. Семейные сборища – святая святых, настоящие кавказские мотивы.

Вся история страны – распри и извержения вулканов, от которых регулярно гибнет значительная часть населения.  Главная национальная доблесть – выжить любой ценой. Среди национальных героев – моряк, который в 1980-е года один выжил в кораблекрушении, проплыл 6 часов  в ледяной воде, а потом прошел еще 2 км по полю лавы.

Или история о героических исландских моряках, которые с риском для жизни сняли со скал команду английского корабля, на этих скалах разбившегося. Когда через год на это место приехала съемочная группа, чтобы снять документальный фильм об этом подвиге, как по заказу на том же месте разбился еще один английский корабль, и вся история повторилась по-настоящему.

А еще исландцы очень гордятся историей, случившейся на островке Вестмэннайяр. Когда в 1973 году здесь начал извергаться очередной вулкан, население эвакуировали.  Спасатели с грустью смотрели, как лава приближается к единственному порту островка, угрожая полностью заблокировать вход в гавань, сделав, таким образом, невозможным возвращение жителей острова домой, так как весь остров жил рыболовством и без порта существовать не мог.

Тогда два исландских сейсмолога предложили попытаться охладить лаву и остановить ее подтверждение. Мировое научное сообщество ответило дружным смехом, план казался неосуществимым. Тем не менее, энтузиасты начали поливать лаву ледяной морской водой, а потом даже уговорили американцев с военной базы одолжить им для этого супермощные насосы. В результате нескольких недель круглосуточной работы пожарников и добровольцев лава остановилась в нескольких сотнях метров от гавани, сделав ее только более удобной и безопасной для навигации.

Такой вот национальный характер.

Погода

Погода – это исландское все. Все меняется каждые 15 минут, что-то планировать и ждать у моря погоды совершенно невозможно. Яркое солнце сменяется ливнем с ветром, утром просыпаешься, идет дождь и все обложено облаками, кажется, навсегда, а за соседней горкой – солнце. Главный плюс – что никакая погода, даже самая плохая,  не держится долго. Даже осенью не бывает такого, чтобы 3 дня подряд шел дождь без перерыва . В любом случае надо каждый день одеваться с утра многослойно, на любую погоду.  Первые дни такая непредсказуемость несколько раздражает, потом привыкаешь и даже начинает нравиться.

Температура в Исландии очень мягкая для такой широты. До острова доходит Гольфстрим, поэтому зимой необыкновенно тепло для  севера – средняя температура января -1 градус. В соседней Гренландии, совсем рядом, но уже без теплого Гольфстрима в то же время – 50 градусов. Правда, с Атлантики все время дуют ветры, поэтому ветрено здесь круглый год, летом где-то от 12 до 16 градусов.

Одежда

Хотя все знают, что страна северная, по словам гида, 90% туристов приезжают совершенно неподготовленными. Взяли один свитер – и ладно. Здесь в любое время года надо одеваться как на лыжный курорт. Обязательно большие кроссовки или лучше горные ботинки, куртки, термобелье, непродаваемые штаны, флисовые или шерстяные свитера. В идеале – заранее все купить в специальном магазине, так как в Исландии специальная хорошая одежда есть, но стоит дорого. Несколько пар обуви, 2 купальника, много носков итд.

Мы все время держали наготове в отдельном пакете смену одежды и пару обуви, на случай если неожиданный дождь накроет. Очень помогало, переодевались в машине, дальше ехали сухие.

Конечно, надо все время держать наготове купальники, полотенца (если есть, иначе их на прокат дают в бассейнах)  и тапочки, так как много горячих источников и бассейнах повсюду.

Путешествие с детьми

Как это не странно – Исландия – идеально место для путешествий с детьми от 6 лет и старше.  Во-первых, в каждой самой крошечной деревушке всегда будет прекрасный, новый бассейн под открытым небом с теплой водой и термальными, нехлорированными джакузи для родителей. Во-вторых, ни музеев, ни магазинов практически нет, значит, нет музейных мучений и магазинных соблазнов. Зато есть масса удивительных явлений природы, которые производят большое впечатления и на детей, и на родителей. Можно и нужно много гулять, все и большие, и маленькие, себя чувствуют героями-первопроходцами, при этом ночуя в очень комфортных условиях. То есть получается такой интересный, многодневный поход, но без лишних мучений для родителей. К тому же, у самих исландцев детей много, так что все для них адаптировано. Даже в модном ресторане предлагают пиццу с лобстерами, чтобы детям было не скучно.

Прокат машин и дороги

В Исландии много тонких моментов с автомобилями.

Прокат стоит невероятно дорого по сравнению с Европой. Минимум, что удалось найти по интернету 900 евро за 10 дней за самую маленькую машину. Тем, кто может это себе позволить, очень рекомендую брать джипы, так как реально много грунтовых дорог, мы часто либо отказывались от поездки куда-то, либо мучились на кочках.

К тому же, несмотря на то, что мы взяли полную страховку еще за 250 евро, с нас взяли 300 евро ( хотели 600) за трещину на лобовом стекле, так как страховка якобы покрывала все, кроме лобового стекла. В общем, надо держать ухо востро.

На дорогах неожиданно много радаров и полиции. За неделю останавливали 2 раза. Превышение скорости – 300 евро штраф, проверено на себе,  контроль на алкоголь  в воскресенье утром в Рейкьявике– слава богу, ничего. Все кажется таким пустынным, что народ расслабляется, по принципу, кто же может остановить в такой пустыне? А может. Так что прокат машины обошелся в круглую сумму.

Реально дорога в Исландии одна, называется номер 1, круговая, по всему острову. Местами даже она становится грунтовой (прокатным машинам, значит, нельзя, что, интересно, по их концепции надо делать, вертолет вызывать?). Не считая грунтовых дорог, езда по Исландии – сплошное удовольствие. Машин очень мало, все открыто, пейзажи потрясающие, за каждым поворотом новый водопад или фьорд, сменяется за окном то дождь, то ослепительное солнце. Через острова, поперек дорог нет, так как там горы, ледник и пустыня.

Кухня Исландии

С едой в Исландии все не просто.  Путеводители пестрят страшными историями про традиционные исландские блюда. Главный деликатес – протухшее мясо акулы, которое закопали в землю на 3 месяца, вытащили и закоптили  (свежее мясо акулы ядовитое, а тухлое  становится съедобным). Другой деликатес – баранья голова, в которой едят все, включая глаза. По правде сказать, всего это мы не видели и не нюхали (к счастью). Наверное, где-то есть, но не на каждом шагу.  Из экзотики нам встречалось только мясо птиц тупиков и лошадиное мясо.

Другой вопрос – китовое мясо. Исландия не присоединилась к конвенции по защите китов, до сих пор на них охотится, мясо встречается во многих ресторанах. Вся Европа на них в обиде за китов, а они из принципа упираются – мол, традиции, свой уклад жизни и т.д. Хотя, говорят, финансово это совсем не интересно, да и китов жалко, их даже вокруг Исландии осталось не много.

В принципе хорошие рестораны в Исландии есть. Там дают свежую рыбу, морепродукты и баранину с картошкой и овощами,  на десерт местную сметану или шоколадный торт, но рестораны встречаются либо в Рейкьявика (много вкусных и модных), либо кое-где раскиданы по стране. Надо обязательно планировать поездку исходя из наличия ресторанов.  Иначе придется есть пластмассовые супы Кнорр, резиновые сэндвичи и гамбургеры на заправках.  Правда, иногда попадается исландский традиционный суп – баранина, варенная с картошкой и овощами ( по крайней мере все натуральное), но каждый день его есть несколько однообразно. Пару раз заехали просто в придорожные отели,  на обед дают только химические супы  итд, нормальное меню действует только вечером ( местное население обедает скромно). В основном мы планировали по путеводителям все заранее и выжили, но на самотек, особенно для клиентов это пускать нельзя, взвоют.

С кофе и чае тоже сложности, нормальный кофе ( эспрессо итд) можно получить только в  очень модных ресторанах или в Рейкьявике, а так везде термосы стоят.

Рейкьявик – неожиданно приятный город.

Необыкновенный современный собор, похожий на ракету, маленькие разноцветные домики, все очень милое.

Уютный центр, много магазинов исландского дизайна, рыбные рестораны. Пятница, суббота – народ гуляет по 6 утра.

Живописные виды на море, можно  легко провести целый день. Хорошо оставлять Рейкьявик на конец путешествия, так как после сельской местности он кажется настоящим мегаполисом.

Отели Рейкьявика

Отель Borg – главный и единственный отель класса люкс. На центральной площади, реновирован  3 года назад, все в стиле Ар Деко, очень гармонично – кожаная мебель, детали. В выходные под окнами ходит гуляющий народ , может быть шумновато.  В любом случае, клиентов надо селить только туда, особо выбора нет.

Есть хорошие сьюты ( с перегородкой или без), один Tower Suite – внизу спальня, наверх по лестнице гостиная с панорамным видом. Вид красивый, но лестница высокая.

Завтрак неплохой

Отель 101 – главный дизайн-бутик отель. Все черно-белое, шкуры на полу, красивое дизайнерское лобби и бар. Номера все открытые – гостиная, спальня, ванная ( включая душ и туалет) все вместе.

Стильно, но на любителя.

Голубая Лагуна – расположена рядом с аэропортом, поэтому ее обычно посещают по прилету или по отлету. По прилету – нормально, но по отлету – не  надо точно, так как вода очень сильная, надо хорошо мыться и переодеваться в отеле, иначе будет очень некомфортно лететь.

Лагуна расположена рядом с заводом ( он использует воду источников для отопления, а потом туристы в ней купаются), пейзаж от этого еще более фантастический-футуристический. Вокруг поля лавы с голубой водой. В начале 1990-х местные жители обнаружили небольшое белое озеро, куда сливалась вода с отопительного завода и начали в нем купаться. Вначале их гоняли, а потом власти сдались, сделали передевалки и помост,  и в конце концов в 1999 году построили большой купальный комплекс. С тех пор Голубая Лагуна стала главным развлечением Исландии и большим бизнесом, их крема и шампуни продаются очень активно, туристов привозят автобусами.

Стоит довольно дорого, 28 евро с человека. Народу много, правда, лагуна большая, не толкаются, но ощущение массового туризма сильное. Внутри есть бар ( оплата по браслетику на выходе) с вкусными фруктовыми коктейлями итд. Можно мазать лицо белой массой – силикатные отложение из воды лагуны, все плавают с белыми лицами. Надо быть острожным, так как на дне попадаются камни, можно пораниться.

Лагуна – настоящий международный компот, в воде молочного цвета бродят люди всех туристических национальностей, знакомятся, общаются, расслабляющая обстановка располагает.

Надо иметь в виду, что местное население очень строго блюдет порядок – все везде должны мыться голыми до купания ( местные тетеньки здесь и просто в бассейнах стоят над душой пока все не вымоешь), дети до 9 лет – с нарукавниками.

В целом, посетить надо для галочки, но, наверное, лучше в начале, после дикой природы и красоты мы были несколько ошарашены муравейником из людей и коммерческим подходом к жизни.

Золотое Кольцо – самый туристический, но неизбежный маршрут в часе езды от Рейкьявика.

Водопад Gullfoss – самый впечатляющий из бесчисленных водопадов Исландии. Народу много, но стоит того.

Гейзер – тоже интересно. Сам Гейзер, давший название все гейзерам, сейчас бьет только раз в день, но рядом гейзер Строккур, бьет каждые 5-7 минут, впечатляет. И отовсюду бьет горячая вода, все покрыто паром, как в сказке.

По дороге проезжали вулкан Гекла – самый активный и знаменитый. Гекла значит « укрытая капюшоном», так как она всегда в облаках, но нам повезло, все было чисто. Пейзажи, конечно, лунные. Гекла последний раз извергалась 20 лет назад, сейсмологи предупреждают, что следующее извержение не за горами ( извиняюсь за каламбур), так что об Исландии мы еще услышим…

Thingvellir — место встреч первого в Европе парламента 930 год. Здесь сходятся европейская и американская тектонические плиты. Интересно, по территории парка легкая, приятная прогулка – 1 час.

Отель Ranga – единственный люкс отель- резорт в Исландии, очень хорошего уровня, на юге острова.

Длинное, одноэтажное здание, одинаковые, небольшие, но очень уютные номера скандинавского дизайна ( дерево, шкуры) . Из каждого отдельный выход на улицу.

Есть тематические сьюты, большие, красивые. Лучший – Африка, со шкурой зебры на стене. Полярный – очень дизайнерский, черно-белый.

На улицы 4 теплые джакузи для всех, очень приятно. Лучше просить номера с видом и выход к джакузи.

Очень вкусный ресторан – гастрономическая подача традиционных продуктов ( форель, ягненок). Можно останавливаться на 2-3 дня и обследовать окрестности.

Парк Landmannalaugar – красота необыкновенная.

Дорога неасфальтированная, 25 км в одно сторону. Мы проехали на обычной машине, но с трудом, и прокатные компании это не разрешают по правилам, лучше джип. От парковки в центре парка – прогулка на гору ( 2,5 часа туда-обратно, дорого вверх, но не очень тяжело) через поле лавы, к фумиролям ( пар, идущий из земли), виды на цветные горы – очень стоит усилий. Питания на месте нет, надо приезжать с утра.

Там же есть горячие источники, как бы дикие, в которые народ купается. Очень приятное и красивое место, но переодеваться и вытираться надо на свежем воздухе и всех на глазах. Правда, местное население все так делает  и не переживает. Нам очень понравилось.

Парк Skaftafell

Парк создан вокруг самого большого в Исландии ледника ( ледники занимают 8% территории). Здесь можно сходить к самому леднику или к так называемому черному водопаду ( 1 час 20 мин туда обратно), вполне живописно, хотя в какой-то момент в Исландии уже сложно восхищаться водопадами.

На леднике организуют поездки на снегомобилях или снегобагги  или прогулку пешком. Мы не пробовали, так как не было достаточно теплой одежды и времени ( полдня надо). Говорят, интересно.

Jokulsarlon – лагуна ледника Skaftafell . Здесь снимали разных Джеймсов Бондов. Говорят, все лагуны заморозили и на льду взорвали шесть Астин Мартинов. Туристов катают по воде среди айсбергов на лодке –амфибии, дают пробовать тысячелетний лед. Экзотично, но надо тепло одеваться и много туристов, немного все на потоке.

Hofn – город омаров ( хотя, точнее, это лангустины, хотя и пишут в английском переводе – лобстер). В июле – фестиваль омаров – в ресторане Humarhofnin. В простой, но уютной обстановке подают большие порции лангустин, идеально приготовленных с каплей чеснока и масла. Необыкновенно вкусно с белым вином, но лучше забронировать столик, мы ждали около часа.

Напротив маленький музейчик камней, для тех, кто интересуется.

Из Hofn можно либо ехать дальше по кругу через восточные фьорды – дорого очень красивая, милейшие, пустынные городки, как везде в Исландии, но довольно долгая, целый день до озера Миватн, следующей большой точки. Либо можно лететь на частном самолетике.

Озеро Миватн ( Myvatn)

Мелкое, большое озеро  с лунными пейзажами вокруг, надо посетить обязательно. Самим озером – только любуются, по нему или в нем не плавают. Вокруг – невероятные кратеры, псевдократеры, поля лавы и горячие источники.

В озере очень много разных видов уток и птиц, даже кто не интересуется, занятно.

Озеро по-исландски значит «озеро мушек», если нет ветра, действительно мушек много, но они не кусаются, и ветер дует почти все время, так что нас это не беспокоило.

По-хорошему надо планировать 2 дня на озере.

Обязательная прогулка – подъем на огромную гору из черного песка, внутри которой кратер диаметром 1км. Подъем не очень легкий, но реальный.  Дальше можно либо пройти по кругу и спустить вниз, и переехать дальше на машине, либо спуститься сразу на поле лавы с живописными арками из лавы. Все вместе с полем – 2 часа пешком, но подъем только 1, не очень тяжело.

Совсем легкая и приятная прогулка на юге озера, у псевдократеров, 40 минут. Пседократеры – это слово почему-то вызывало у нас восторг, видимо из-за обилия настоящих кратеров вокруг – это места, где во время извержений выходил на поверхность воздух, забавные, поросшие травой холмики-конусы.

Мы жили в отеле Gigur, очень красивый вид из вкусного  ресторана, номера очень скромные, но персонал милый, клиентов нужно селить в отель Reykjahlid или Reynihlid ( дизайнерский, но без вида) .

Обязательно надо посещать Myvatn Natural Baths – своего рода Голубая Лагуна севера. Все гораздо скромнее оборудовано, меньше, но меньше народы и более аутентично. Вода серная, мягкая, очень горячая, под 40 градусов, вокруг лунные пейзажи- красота!

Недалеко от озера есть еще один красивый национальный парк с самым мощным в Исландии водопадом, но, увы, туда можно проехать только на джипе.

Акурейри – милый город на севере, северная столица, 17 тыс населения. Красивый собор с витражами из Ковентри ( Англия),  которые какой-то предприимчивый местный житель купил в Англии во время войны, несколько ресторанов, магазинов. По контрасту с сельской местностью кажется центром цивилизации. Можно переночевать в городе 1 ночь.

Дальше лежат северные Фьорды, дикие и ветряные, мы, к сожаленью, их не видели.

Полуостров Снафелснесс (Snefellsnes) – очень красивая местность, типичная Скандинавия, больше чем Исландия. Изрезанное фьордами побережье, очень милый городок Стиккисхолмур  (Stykkisholmur), разноцветные домики, кораблики, скалы, птицы – умилительно.

Отсюда можно сплавать 2 часа 15 мин на прогулку по фьорду среди 3000 островов. Много интересных птиц ( тупики, орлы), необыкновенные скалы, матросы вылавливают морепродукты и дают сразу пробовать морские гребешки – очень интересно, но надо очень тепло одеваться. Тупики – очень смешные, милые птички, символ Исландии.  Летом их тут гнездуется от 8 до 10 миллионов, 75% всей мировой популяции.

Мы жили в отеле Stykkisholmur, достаточно комфортабельный с хорошим рестораном. В городе есть еще вкусный ресторан – Fimm Fiskar.

Очень хвалят отель и ресторан Budir на юге полуострова,  можно туда селиться туда.

На юге живописная прогулка ( 45 минут в одну сторону) по скалам между деревушками Anastrupi и Hellnar – живописные скалы, только может быть ветрено.

Над ними лежит небольшой, но живописный ледник, рядом с ним можно проехать на машине по грунтовой дороге. Место считается мистическим, обладающим силой. Здесь происходило действие романа Жюля Верна «Путешествие в глубь Земли».

По дороге в столицу можно заехать в парк Husafell. Там бьет самый мощный горячий источник в Европе – большой горячий ручей, есть 2 рядом живописных водопада, а дальше красивая долина, где надо ходить пешком и любоваться ледниками. Увы, мы ледников не увидели, так как все было в облаках.

По дороге – деревушка Reykholt, места жизни и убийства главного и практически единственного известного исландского сагаписца Снорри.  Снорри написал большинство знаменитых саг, включая поэтическую Эдду. Он был чтецом законов на скале парламента и важным человеком, но связался с норвежским королем, попал у того в немилость, за что и поплатился. Для детей интересно посмотреть это место перед музеем викингов, и пересказать им какую-нибудь страшную сагу ( они все очень кровопролитные).

Боргарнес – городок на фьорде, центр края Саг. Есть симпатичный музей викингов ( Settlement Museum) с очень вкусным рестораном на обед.

Дальше дорога идет в Рейкьявик по фьордам, через мосты и длинный подводный туннель. Круг замкнулся, пора домой!


​ Мария Фатющенко

Для запроса или получения более подробной информации обращайтесь к менеджерам компании МИТС
Москва:
+7 495 781-781-0, Елена Ландакова, Ольга Надумина vip@mits.ru

Санкт-Петербург:
+7 812 670-70-00, +7 921 993-94-70, Ксения Кислякова, Марина Ромен vipspb@mits.ru

Задайте вопрос эксперту

Офис - МИТС Москва

Ольга Надумина

+7 495 545-16-79

В туризме: с 2002 года.

В компании МИТС: с 2006 года.

vip@mits.ru
 

Елена Ландакова

+7 495 211-23-78

В туризме: с 2008 года.

В компании МИТС: с 2008 года.

vip@mits.ru
 

Офис - МИТС С-Петербург

Ксения Кислякова

+7 812 670-70-00

В туризме: с 2003 года.

В компании МИТС: с 2005 года.

vipspb@mits.ru
 

Марина Ромен

+7 812 670-70-00

В туризме: с 2003 года.

В компании МИТС: с 2010 года.

vipspb@mits.ru